当一个国家的美食成为一种文化输出

韩国一直在寻求保护和供奉其国菜，同时也与世界分享其奇迹。

这引起了知识分子的强烈反对，他们在 1980 年代开始支持本土食材和传统烹饪技术。他们坚持认为，西方并不知道最好，并以挑衅的方式宣称“我们的很好”的口号。二十年后，随着工业化的实现和经济的蓬勃发展，韩国政府准备从西方收回叙事，并以软实力的形式通过文化渗透来说服韩国的影响力。但这仅仅是争夺国际贸易中的地位还是下一阶段的国家建设？观众是世界——还是它自己的人？

“我们的很好”，但我们的呢？一道菜要流行到什么程度，流行多久，才能成为国菜？（“baguette”这个词直到 1920 年代才进入法国书面记录。）美国人类学家 Sidney W. Mintz 在“品尝食物，品尝自由：饮食、文化和过去的远足”中”（1996 年），反对将其归类为“整体技巧”。对他来说，“一个国家的食物本身并不能构成美食”；如果一个民族美食必须系统化，它必然会以“知识、品味和手段超越地域”的人的视角来塑造，即特权阶层，他们不受特定地域的束缚，能够吃得足够广泛，将一个国家的多种饮食传统视为单一美食（并看到感知的优势）。想想墨西哥的龙舌兰酒和法国的鹅肝酱，它们都拥有悠久的历史，但在工业化改造它们之前，它们都没有被迫承担文化认同的责任——19 世纪后期的龙舌兰酒和最近的 1960 年代和 70 年代的鹅肝酱——从当地的，

如果一个人不认为自己是一个国家的一员，对我们全国同胞选择的生活方式有既得利益，甚至有义务了解并宣布团结一致，那么民族美食的想法是多余的。食物可以成为一个有用的政治工具，让一个国家走上一条特定的道路，正如 1939 年在泰国所见证的那样，当时名义上是总理但实际上是该国独裁者的陆军元帅 Phibun Songkhram – 曾经全权的君主制被贬为宪政（并且主要是装饰性的）地位——向民众强加了一种迄今为止不为人知的，或至少是不为人知的国菜：泰式炒河粉，鱼露和罗望子酱炒米粉，焦糖化，虾米裹紧螺旋，鸡蛋花，火炉-值得的辣椒、细香葱和碎花生。这种丰富的成分据说是为了增加国内支出和促进增长。食谱被传播，街头小贩被委托出售。现在，它存在不到一个世纪，它是泰国以外最著名的泰国菜。

根据韩国 2007 年《食品产业振兴法》，“韩国传统美食”被定义为“以韩国农水产品为主要原料或配料，按照韩国传统食谱生产、加工和烹制的食品”。但是哪些食谱？他们全部？正如波兰出生的东亚研究学者 Katarzyna J. Cwiertka 所观察到的，在韩国食品运动期间，三个不同的政府赞助网站发布了不同的韩国基本菜肴清单。虽然依赖韩国产品的标准似乎会取消韩国餐厅在此类产品不易获得的国家/地区的资格，但即使是韩国的厨师和家庭厨师也可能因走捷径或引入创新而误入歧途。一个人必须对传统有多忠诚？

一个国家本质上是一个不稳定的结构，一直在进行中。它甚至是如何定义的：由领土、历史、记忆或留在餐桌上的面包屑？

韩国政府保护遗产档案中定义的第 38 号重要非物质文化遗产可能是一碗鸡汤或稀饭，奶油味加米饭，鸡汤：一种温和的菜肴，对味觉和消化系统很容易，非常实用，而且在其谦逊中几乎是炫耀的。或者它可能是kong-guksu，在豆浆中卷曲的面条，安静而苍白。或者 tangpyeong chae，光滑的绿豆冻和韩国五种基本颜色的蔬菜：东方和西方的蓝色和白色；黑色和红色代表南北；中间是黄色——据说英祖国王在 18 世纪曾将这道菜呈现给争吵不休的派系，作为和谐的愿景（并温和地警告每个人弄清楚如何相处）。这些食物都是朝鲜王朝皇家美食的一部分。

起初，韩国皇室料理的复兴主要局限于学术领域。在 1980 年代，只有少数几家餐厅敢于为它提供服务，其中一些是由黄氏家族成员经营的。然后，在 2003 年，有一半的国家收看了历史电视剧“宫中的宝石”，该剧讲述了一位 16 世纪的女性成为国王的厨师和私人医生（在韩国人看来，食物也是药物）。过去被重塑，突然间，不仅在韩国，而且在整个亚洲，皇室美食风靡一时。也许是受到这一成功的鼓舞，以及全球韩国食品运动的鼓舞，韩国政府于 2009 年将第 38 号重要非物质文化财产提名为联合国教科文组织自己的遗产名录。荣耀不仅属于韩国人，也属于世界。确实，明年，联合国教科文组织在其网站上将其描述为典型的法国“美食”餐点，法国将赢得一席之地，强调“团结、品味的乐趣以及人类与自然产品之间的平衡”；但联合国教科文组织最终拒绝授予韩国皇家美食同样的荣誉，理由是需要更多信息来了解“这种做法是如何被其承载者重新创造的，并为他们提供今天的认同感和连续性。”